На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.
Ваз «десятка»
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.
Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.
Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.
Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.
Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:
- Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
- Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
- Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
- 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.
Теперь непосредственно о процессе диагностики:
- Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.
Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.
Регулировка осуществляется так:
- Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
- Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
- Гайка обратно затягивается в намеченном положении.
Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.
Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.
Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.
Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.
Делается все так:
- Прибор «Контитег» подносится к ремню.
- Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
- Сверить показания амплитуды с табличными данными.
Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).
Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.
Ауди 100
Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.
Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.
После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.
Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.
- Терморолик проверяется только на холодную.
- Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.
Продолжаем:
- Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
- После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
- Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.
Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.
Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.
Фольксваген
На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.
Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:
- Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
- Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.
Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.
Киа
На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.
- Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
- В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.
Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.
Искал у вас на сайте, но не нашел, подскажите, как на Ниссан Примера 2003 года 2 литра проверить и можно его будет самому отрегулировать или лучше не лезть? Я сам никогда это не делал, но знакомый сказал, что он типа прогибается немного и надо подрегулировать иначе оборвется и будет беда, расскажите, пожалуйста, буду признателен. (Саша)
[ Скрыть ]
Проверка состояния
Перед тем, как осуществлять диагностику состояния ремешка, необходимо выключить мотор и подождать около получаса, или же проверять на холодном двигателе.
- Сначала откройте капот и визуально оцените состояние элементов. Разумеется, на проверяемых ремешках не должно быть никаких повреждений, расслоений нитей и т.д. Диагностику лучше осуществлять с применение фонаря, одновременно прощупывая обе стороны ремешка по его длине. Если вы обнаружите видимые дефекты, то сразу же лучше произвести замену ремня.
- Также необходимо проверить натяжение. Для этого можно надавать посредине на него большим пальцем, прямо между валами. Если расстояние между ними составляет около 18-28 см, то коэффициент прогиба должен быть не более 0.6 см, а если расстояние — около 30-40 см, то этот показатель должен составлять не более 1.3 см. Если вы сомневаетесь в том, какой показатель прогиба, то для его замера можно использовать линейку. Как это правильно сделать — смотрите на фото ниже.
- Если эти нормы были нарушены, то необходимо осуществить регулировку.
Самостоятельная регулировка
Нужно понимать, что слишком слабое натяжение ремешка может стать причиной его ускоренного выхода из строя. Соответственно, это отразится и на работе мотора в целом. Но если элемент будет натянут слишком сильно, это приведет к ускоренному выходу из строя подшипников, расположенных на дисках компрессоров или генератора. Поэтому в данном случае необходимо руководствоваться нормами. Итак, процедура регулирования натяжки должна осуществляться при помощи изменения положения ролика.
Чтобы сделать это, выполните следующие действия:
- Для начала ослабьте фиксирующую гайку самого ролика.
- Теперь вам необходимо провернуть регулировочный винт положения ролика, чтобы величина прогиба ремня была установлена правильно.
- Затем, следует аккуратно затянуть гайку, которая фиксирует ролик.
- Далее, нужно завести двигатель, дать ему поработать около пяти минут.
- После этого двигатель глушится и вы еще раз проверяете состояние натяжки.
Как вы видите, этот процесс достаточно сложный и может быть не под силу автомобилисту, у которого нет определенных знаний. Поэтому, если у вас есть сомнения, рекомендуем обратиться к специалистам.
Видео «Замена ремня привода на Qashqai»
На примере Nissan Quashqai вы можете ознакомиться с процессом замены ремня привода (автор видео — вит куд).
Что это за услуга?
На первый взгляд, второстепенная процедура – проверка натяжения приводных ремней и их общего состояния – является важной диагностической операцией, позволяющей быть уверенным в надежной работе двигателя и навесного оборудования. В зависимости от опций (кондиционер, усилитель руля) один ремень может передавать вращение от шкива коленвала к шкиву генератора, а другой к шкивам водяного насоса и насоса рулевого управления.
Состояние ремней определяется по степени натяжения и износа.
Для диагностики проводятся следующие операции:
- Останавливают двигатель, минимум за полчаса до проверки (лучше на холодную);
- Снимают защитный кожух (для ремня ГРМ);
- Внимательно проводят пальцами по его поверхности. Также исследованию подвергают внутреннюю часть ремня. Таким образом возможно установить места наибольшего износа.
- Проверка натяжения приводных ремней путем надавливания большим пальцем. Отклонение измеряют линейкой и сравнивают со спецификацией.
После этого делается заключение о необходимости подтяжки ремня или его полной замены. В первом случае весь ремонт займет не более получаса, во втором (при замене ремня ГРМ) – потребуется снятие двигателя с опор, а затем обратная установка с соблюдением специальных меток. Ремень генератора меняется проще. Для этого придется лишь отжать ролик натяжителя.
Цена ошибки очень велика, так же как, если бы это была и : от невозможности заряда аккумулятора до загнутых клапанов. Также высока вероятность неровной работы двигателя. Избежать этого позволит установленный нашим автомехаником диагноз и следование его рекомендациям, отражение которых вы найдете в своем личном кабинете на нашем сайте.
Имейте ввиду
Проверка приводных ремней автомобилей требует знания технической документации на авто и большой опыт работы.
Проводите диагностику натяжения и состояния приводных ремней не реже одного раза в год или 10 тыс. км. пробега. Также обязательно исследуйте их состояние при планировании дальних поездок.
Какие признаки указывают на то, что вам нужна эта услуга?
- Подошел срок очередного ТО;
- Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора из-за возможного проскальзывания ремня генератора;
- Слышен свист и характерный шум из-под капотного пространства;
- Неровно работает двигатель.
Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели индикатора низкого уровня зарядки АКБ.
Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. 
Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.
Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.
Привод генератора бывает двух типов:
Как определить правильную степень натяжения:
Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:
- ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
- ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
- в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.
В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.
ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130, 131
На двигателе ЗИЛ-130 агрегаты (водяной насос с вентилятором, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор) приводятся в движение приводными клиновидными ремнями от шкива 1 (рис. 7) коленчатого вала, причем шкив 6 водяного насоса с вентилятором вращается от двух ремней. Один ремень, идущий на шкив 8 насоса гидроусилителя, охватывает шкив водяного насоса с одной стороны; второй ремень, идущий на шкив 4 генератора, также охватывает шкив водяного насоса, но с противоположной стороны.
Шкив 5 компрессора приводится во вращение ремнем от шкива водяного насоса.
На двигателе ЗИЛ-131 шкив вентилятора выполнен отдельно от шкива водяного насоса. Ступица шкива в сборе с вентилятором установлена на подшипниках, смонтированных на коние вала водяного насоса. Вентилятор приводится во вращение клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала и одновременно вращает шкив генератора. Такая конструкция привода вентилятора позволяет при преодолении автомобилем глубоких бродов прекращать вращение вентилятора ослаблением приводного ремня, не останавливая вращения водяного насоса, компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления.
Натяжение ремней необходимо поддерживать в определенных пределах. Если ремень натянут слабо, то это вызывает про-скальзывание и износ ремня, уменьшается число оборотов вентилятора, крыльчатки водяного насоса, якоря генератора, вала компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления, что приводит к ухудшению охлаждения двигателя, снижению отдачи тока генератором, снижению отдачи сжатого воздуха компрессором и уменьшению производительности насоса гидроусилителя. Чрезмерное натяжение ремня также недопустимо, так как оно сокращает срок службы подшипников агрегатов, устанавливаемых на двигателе, и приводит к быстрому износу рем-ня. Проверять натяжение ремней необходимо при ежедневном осмотре и техническом обслуживании автомобиля.
Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого
управления
. Для натяжения ремня необходимо ослабить ключом 19X17 мм
болты 9 (см. рис. 7) крепления натяжного кронштейна 7 и, смещая
гидравлический насос в противоположную сторону от вентилятора, добиться
нормального натяжения ремня (смещение гидравлического насоса происходит
за счет прорезей в натяжном кронштейне), затем завернуть гайки крепления
натяжного кронштейна и проверить
натяжение ремня. Способ проверки натяжения ремня показан на рис. 8, а с
применением приспособления, которое показывает величину усилия,
прикладываемого к ремню, и величину прогиба ремня. Натяжение ремня
считается нормальным, если при приложении усилия 4 кГ прогиб его на
середине составит
8-14 мм.
Регулировка натяжения ремня привода генератора. Для регулировки натяжения ремня необходимо ослабить ключом 19X17 мм гайку 2 (см. рис. 7) крепления генератора к планке
3 и, смещая генератор в нужном направлении, добиться нормального натяжения ремня, после чего завернуть гайку крепления генератора и еще раз проверить натяжение ремня. При приложении усилия 4 кГ к ремню на середине участка прогиб должен быть равен 8-14 мм. Способ проверки показан на рис. 8, а.
Регулировка натяжения ремня привода компрессора . Натяжение и регулировку ремня осуществляют муфтой шкива компрессора.
Для регулировки натяжения ремня привода расшплинтовы-вают стопорный болт 4 (рис. 8, б) и отвертывают его. Затем, навертывая регулировочную муфту 2 ключом 3 по резьбе обода шкива 1, уменьшают величину зева шкива и тем самым перемещают ремень привода на больший диаметр шкива.
Натяжение ремня считается нормальным, если при приложении усилия 4 кГ прогиб его на середине составит 5-8 мм (см. рис. 7). Способ проверки натяжения показан на рис. 8, б.
Закончив регулировку, надо завернуть стопорный болт 4 и зашплинтовать его.
Рис. 7. Установка приводных ремней на двигателе
Загрузка...
